Дом с черепичной крышей
01.10.2018
Этот двухэтажный дом (рис. 1,2) предназначен для проживания семьи из 5-6 человек и рассчитан на строительство в средней полосе России. Он имеет большую двухскатную черепичную крышу с небольшими полувальмами, что вместе с эркером гостиной и витражами зимнего езда придает дому своеобразие. Широкий вылет карниза западного ската крыши защищает крыльцо и проход к террасе от непогоды, а мощный вылет южного крыла крыши с дополнительной опорой образует общий навес под террасой, балконом и входами в гостиную и зимний сад, позволяя организовать здесь в теплое время уютную зону отдыха.
Через главный вход вы попадаете е тамбур, откуда затем - в прихожую (рис. 3). Здесь арочный проем отделяет помещения индивидуальной зоны (спальни, ванная) от кухни и гостиной-столовой. Справа по ходу располагается шкаф для верхней одежды и за ним - вход в кухню. Далее через двухстворчатую остекленную дверь можно пройти в гостиную, которая сообщается с кухней арочным проходом. Оригинальный двухсторонний камин и потолочная балка зрительно разделяют обеденную зону, где в светлом эркере расположен стол со стульями, и зону отдыха (рис. 4). А большой витраж со стеклянной дверью на восточной стене отделяет гостиную от зимнего сада. И зимний сад, и гостиная имеют дополнительные выходы на террасу. Обилие окон и витражей, хорошо освещенное помещение зимнего сада, ландшафт, просматриваемый через стеклянные поверхности, — все это создает ощущение простора и более полного единения с природой. Слева от входа в прихожую - деревянная лестница, ведущая на в торой этаж. Под ней устроена небольшая кладовая. Далее по ходу расположены топочная, санитарный узел с душевой и две спальни. Одну из спален можно использовать как кабинет. Холл мансарды, как и лестница, хорошо освещен. Справа — главная спальня с раздельной гардеробной и выходом на балкон, на восточной стене — витраж зимнего сада. Далее располагаются еще две спальни, туалет и ванная комната (рис. 5).
Важный нюанс монтажа металлочерепицы, каскад, горький шоколад
Фундамент
Для данного дома выбрана конструкция морозоустойчивого, мелкозаглубленного, монолитного фундамента на подушке из непучинистого материала. Ширина ленты, глубина заложения, армирование и толщина подушки определяются расчетным путем после проведения инженерно-геологических изысканий на месте будущего строительства. При высоком уровне грунтовых вод и на глинистых грунтах необходим дренаж. Последовательность работ при изготовлении фундамента такова, после разметки котлована снимают слой грунта до отметки верхнего обреза уширенной части фундамента. Размечают положение; фундаментных лент под продольные и поперечные стены, добавив к расчетной ширине фундамента толщину слоя обратной засыпки (пазух). Глубина траншеи должна быть с запасом на толщину подушки. В траншеи под фундамент отсыпают подушку из непучинистого грунта. Верхний слой ее (около 20 см) устраивают из смеси гравия с песком (3:2) с тщательным послойным уплотнением (при плохом уплотнении здание может дать осадку и потрескаться). Дренажные трубы (если они нужны) укладывают за внешним контуром фундамента здания в слой гравия. На подушку устанавливают опалубку для изготовления расширенной части фундамента, монтируют нижнюю продольную и поперечную арматуру и заливают бетон. Через два дня на бетон можно ставить опалубку для отливки более узкой части фундамента. Укладывают верхнюю продольную арматуру и привязывают ее к хомутам, после чего можно приступать к следующему этапу бетонирования. Через несколько дней, когда бетон застынет, снимают нижнюю и верхнюю опалубки и засыпают пазухи до отметки верхнего обреза расширенной части фундамента с уплотнением.
построить деревянный дома черепичной крышей
Поверхность земли с пазухами и верхний обрез фундаментов внутри контура дома застилают полиэтиленовой пленкой и засыпают грунтом (рис. 6) с обязательным послойным трамбованием. Внешние пазухи засыпают только непучинистым грунтом. На наружные поверхности стен фундамента и на верхние обрезы предварительно наносят гидроизоляцию. 
Стены
Наружные и внутренние несущие стены делают из обыкновенного глиняного кирпича толщиной 250 мм. Снаружи их утепляют минераловатными плитами на основе базальтового «волокна» с защитным штукатурным слоем («мокрый» способ), то есть используют так называемую «штукатурную», систему теплоизоляции. Этот способ утепления фасадов предусматривает крепление теплоизоляционных плит к стене при помощи анкеров, дюбелей и клеевых составов с последующим нанесением штукатурного слоя по армирующей сетке. Но следует помнить, что этот перечень — не набор случайно взятых материалов (утеплителя, клеящих и штукатурных составов, дюбелей и сеток), а комплексная система, все элементы и детали которой подобраны определенным образом, обеспечивающим длительную совместную работу всех составляющих. Поэтому данная технология предполагает использование только сертифицированных штукатурных систем, а сами работы должны выполнять специалисты, хорошо знакомые с этой технологией.
Нужно учитывать и то, что использование мокрых процессов допускается при температуре наружного воздуха не ниже +5°С. Минеральноватные плиты должны иметь достаточную прочность на отрыв слоев, высокую паропроницаемость и пожаробезопасность. Этим требованиям удовлетворяют минеральноватные плиты ROCKWOLL, которые при средней плотности 175 кг/м3 имеют теплопроводность по 0,032-0,037 Вт/(мг0С), а при пожаре выдерживают температуру 1000 гр. С. Такого материала толщиной 100мм вполне достаточно для утепления зданий, строящихся в Московской области. Работы по утеплелению фасадов ведут в следующей последовательности. Устанавливают цокольный профиль при помощи специальных дюбелей на высоте не менее 500 мм от поверхности земли. При этом необходимо обратить особое внимание на качество горизонтальной гидроизоляции между цоколем и утепляемой стеной.
Поверхность стены обрабатывают грунтовочным составом. Наносят клеевой состав на плиты утеплителя, прижимают их к стене и вплотную друг к другу, без образования щелей, обеспечивая перевязку стыков (по типу кирпичной кладки). Закрепляют плиты с помощью распорных дюбелей-втулок, полиамидных дюбелей и пластмассовых дюбелей «тарельчатого» типа из расчета 8-12 шт./м2. Отверстия под дюбели просверливают дрелью на глубину 50 мм через утеплитель. Углы стен необходимо защитить перфорированным уголком для предохранения кромок от сколов. Затем на поверхность утеплителя в два приема наносят защитный базовый слой (3 5 мм), в который для прочности утапливают стеклосетку с перехлестом полотнищ на ширину 100 мм. Базовый слой служит защитой от ветра, влаги, ультрафиолета и т.п. Углы оконных и дверных проемов усиливают по диагонали дополнительной сеткой. После грунтования поверх базового слоя наносят декоративно-штукатурный слой. В некоторых случаях он уже заранее сделан цветным, в других его окрашивают после нанесения. Фактура финишного слоя бывает самая разнообразная — с рисунком, крупнозернистая, мелкозернистая и т.д. В местах примыканий утеплителя и штукатурки к карнизу верхнюю часть первого защищают специальной уплотнительной лентой.
Перекрытия дома
Цокольное перекрытие дома — монолитное железобетонное толщиной 100 мм по уплотненному грунту, армированное стальной сеткой из проволоки С5 мм с ячейкой 50x50 мм. Плиту выравнивают цементно-песчаной стяжкой и сверху укладывают гидроизоляцию (можно полиэтиленовую пленку). Затем кладут слой жестких теплоизоляционных плит толщиной 50 мм и застилают их полиэтиленовой пленкой. Сверху должен быть слой 10-мм фанеры и подкладочный слой. На них настилают подкладочный слой. На них настилают паркетную доску. В топочной и в санитарном узле полы — керамические. Здесь края гидроизоляционной пленки заводят на стены на 10 см и закрепляют. Затем укладывают слой водостойких ДСП и на специальный клей кладут керамическую плитку. Перекрытие первого этажа — дощатое, по несущим деревянным балкам сечением 100x200 мм. По бокам балок прибивают черепные бруски и устраивают сплошной накат из обрезных досок толщиной 25 мм. Доски застилают пароизоляционной пленкой и засыпают сухим песком слоем толщиной не менее 7 см. По балкам делают пол из чистой шпунтованной доски. Снизу по балкам набивают обрешетку сечением 30x50 мм и подшивают потолок из гипсокартонных листов толщиной 10 мм. Чердачное перекрытие — также дощатое, по деревянным балкам сечением 80x200 мм. К нижним граням балок прикрепляют пароизоляционную пленку и подшивают потолок из досок толщиной 25 мм. В дальнейшем его отделывают гипсокартоном. Сверху между балками плотно укладывают три слоя минераловатных плит общей толщиной 150 мм, обеспечивая перекрытие швов. Теплоизоляцию застилают паропроницаемой пленкой и устанавливают ходовые доски.
Крыша
Крыша в данной конструкции — двухскатная, полувальмовая. Основа каркаса — наслонные стропила из досок сечением 60x200 мм. По оси «4» (см рис. 6) стропила опираются на коньковый прогон из бруса сечением 150x150 мм и соединяются с двух сторон накладками из доски сечением 150x40 мм (рис. 7). В нижней части стропила опираются на мауэрлат. По всему периметру крыши концы стропил связаны лобовой доской. Брусья ендов (рис. 8) — сечением 100x200 мм. Все соединения и сопряжения выполняют на гвоздях и с помощью стальных оцинкованных пластин с шурупами. Под теплой частью крыши по нижним граням стропил делают сплошную подшивку из обрезной доски толщиной 25 мм. предварительно закрепив пароизоляционную пленку. Сверху плотно укладывают теплоизоляцию и паропроницаемую пленку. Кровля Черепичные крыши известны более четырех тысяч лет, но и поныне это один из самых распространенных в мире кровельных материалов. Защищая дом от внешнего воздействия окружающей среды, черепичная крыша является одним из красивейших элементов дома и. несомненно, важнейшей составляющей его архитектуры. Срок эксплуатации черепичной кровли значительно превышает срок службы кровель из всех других известных кровельных материалов.
Для России черепица — не традиционный материал, но в последнее десятилетие интерес к нему постоянно возрастает, особенно после пуска совместного немецко-российского предприятия БРААС ДСК-1, начавшего производство относительно недорогой цементно-песчаной черепицы. Ведь черепица — экологически чистый материал; в ее состав входят только природные компоненты: песок, цемент и красители. Черепицу с гладкой поверхностью выпускают размером 330x420 мм и весом 4,3 кг. Вес 1 м2 кровли из черепицы в насыщенном водой состоянии не превышает 50 кг. Ее можно укладывать на крышах с уклоном от 10° и больше. Особенностью черепичных кровель является то, что черепицу крепят к обрешетке только одним краем, что позволяет кровле воспринимать деформации, вызванные осадкой, ветровым давлением, температурными колебаниями и т.п. В состав комплекта для устройства кровли входят следующие конструктивные элементы: цельная черепица, половинчатая, вентиляционная, снегозадерживающая, проходная (для вытяжной вентиляционной трубы), коньковая/хребтовая, проходной люк с прозрачным куполом, опорная и др. (рис. 9).
Несущий элемент кровли — обрешетку из обрезных брусков сечением 50x50 мм — укладывают так, чтобы в продольном и поперечном направлениях поместилось целое число черепиц. Расстояние между брусками обрешетки выставляют по разметочному шаблону. При помощи специальных креплений устанавливают коньковые и хребтовые бруски обрешетки. В разжелобках (ендовах) устраивают сплошные настилы шириной 60 см из обрезной доски толщиной 30 мм. Паропроницаемую пленку укладывают с перехлестом через настил. Желоба из окрашенного алюминия или оцинкованной стали в ендовах укладывают снизу вверх с нахлестом не менее 10 см. Каждый желоб в верхней части крепят оцинкованными гвоздями, а по бокам по всей длине — скобками с шагом 30-40 см. Ширина желоба от оси до отбортовки — 25 см. Для качественного устройства ендов используют половинчатую черепицу, потребность в которой — 1 шт. на 2 ряда, попадающих на подрезку. Нахлест черепицы на желоб — 8... 10 см. 
Вдоль канта желоба для лучшей защиты от задувания снега приклеивают поролоновые полосы для ендовы. Разметку рядов проводят шнуром, натягивая его на крайних элементах контробрешетки (стропилах) и одновременно заменяя возможный провис каждой контр обрешетки (стропила). Для ликвидации провиса при набивании обрешетки под нее подкладывают рейки или бруски нужной толщины, тем самым выравнивая плоскость ската. Черепицу укладывают снизу вверх, предварительно разложив стопками по 5...6 шт. на всех скатах для равномерной нагрузки стропил. Сначала выкладывают (не закрепляя) первый и последний ряды черепицы. Красящим шнуром отбивают на обрешетке фронтонные столбцы и каждые 3...5 вертикальных столбцов. Разметку вальм начинают от середины скатов в направлении к хребтам. При устройстве хребтов черепицу подрезают «болгаркой» с зазором 1,5-2,5 см между нею и хребтовым брусом. Черепицу после сверления и резки промывают водой и крепят оцинкованными шурупами 5x50 мм. Коньковую черепицу крепят к хребтовому брусу шурупами и кляммерами. Для надежной защиты хребта от попадания воды и снега, а также для вентиляции крыши рекомендуется уложить под коньковую черепицу аэроэлемент хребта. На фронтонных свесах можно применить боковые цементно-песчаные или облегченные алюминиевые черепицы, или устроить фронтон традиционными способами: лобовыми досками, причелинами или накрывающими досками. Накрывающие доски необходимо обработать антисептиком, а сверху их можно защитить металлическим фартуком. В местах примыкания кровли к стенам и трубам пленку подрезают с запасом 10 см и крепят к трубе для защиты от снега и конденсата (рис. 10).
Над проемом обязательно делают дренажный желобок из пленки или металла. Обрамление труб выполняют из металлических листов, спрофилированных в виде желобков шириной не менее 10 см. Отбортовку желобка подводят под волну черепиц, верхний лист заводят под черепицы над трубой и крепят к обрешетке оцинкованными гвоздями. Надежны, красивы и просты по устройству примыкания, выполненные из самоклеящегося окрашенного материала БРААС Вакафлекс с доборными элементами — планкой, термостойкими дюбелями с шурупами и каучуковым герметиком. Другие способы изготовления примыканий кусками 440x300 мм, лентами из свинца толщиной 1,5-2 мм или полосами наплавляемых битумно- полимерных рулонных материалов с защитной цветной посыпкой.