Как собрать выдвижные ящики. Как правильно сделать выдвижной ящик. Практические рекомендации
15.10.2018
Как ни странно, в обычном шкафу можно найти иллюстрацию к статье на тему «Кто ты такой на самом деле». Мужчины, вечно насмехающиеся над женщинами по поводу беспорядка в дамских сумочках, устраивают на бельевых полках форменный бардак. А вот женщины, такие неорганизованные с мужской точки зрения, раскладывают свои шмотки строго по фень-шую. Полки вообще не самое удобное место для хранения мелких вещей, особенно всяких невидимых девичьих трусиков или мужских носков, но стандартные шкафы не предусматривают излишеств. Настоящий мужчина должен преодолевать трудности, а не плакать над ними, поэтому сделать выдвижные ящики своими руками не подвиг. Включаем резервы организма и берёмся за дело.
Выдвижные ящики сделать очень просто
Список необходимых инструментов
Дрель или мощный аккумуляторный шуруповёрт с патроном, заточенным минимум под 10 мм. Электрический лобзик или знакомый в фирме, производящей мебель. Понадобится точная распиловка, так что в этом случае лучше поискать знакомого. Прямые углы в будущих деталях обязательны, и не стоит рисковать материалом ради самоутверждения. Рулетка. Карандаш. Прямой строительный угол, желательно с мерной линейкой. Утюг. Свёрла 5 и 8 мм по дереву. Биты для шуруповёрта. Среди них обязательно должна быть шестигранная – под конфирматы. Тупой нож, тряпка, наждачная бумага.Подобный инструментарий пригодится всегда. Если у вас ещё нет нужного арсенала, смело можете покупать сразу хороший – дабы не пришлось после выкидывать.
Как собрать ящик от фирмы БТС и прикрутить роликовые направляющие
Выдвижные ящики на самом простом примере
Чтобы понять, как сделать выдвижной ящик, необходимо сперва определиться с местом его постоянной дислокации. Проще говоря: обмерить пространство, которое вы собираетесь оборудовать ящиками. Выше мы говорили про шкаф, но там подразумеваются ящики внутренние, скрытые дверьми, а это уже второй дан по шкале домашнего мебельщика. Пока мы ещё не выросли – станем тренироваться на тумбах, с ними попроще.
Всей переделки – снять дверку и не забыть открутить ответные части петель. Пространство для ящиков определено. Для примера берём кухонную тумбу шириной 400 мм, высотой (со столешницей) 850 мм и рабочей глубиной 500 мм. Рабочая глубина меряется по внутренней поверхности боковины, то есть там, где будет ездить ящик.
Предположим, что мы хотим поставить пять одинаковых ящиков вместо одной дверки. Фасад у стандартной кухонной тумбы размерами 715х397 мм – можете проверить. Вряд ли мы захотим его использовать, поэтому рассчитываем размеры фасадов ящиков, оставляя прежней только ширину. Делим 715 мм на пять, получаем 143 мм и отнимаем зазоры между ящиками.
Итого: Нам нужно пять фасадов ящиков размерами 140х397 мм каждый.
Выбор и расчёт направляющих
Выбор направляющих – ключевой момент проекта. Наиболее удобные – направляющие полного выката. Обычные роликовые тоже подойдут, но для разметки под них вам придётся потренироваться на соседских тумбочках. Впрочем, допуски для тех и других одинаковы, так что можете экспериментировать. Некоторые чересчур бережливые граждане могут выбрать в качестве направляющих обычные деревяшки, поэтому мы сразу говорим, что они не из нашей песочницы и приведённые здесь расчеты размеров им не подойдут.
Направляющие полного выката
Все направляющие имеют шаг по длине, равный 50 мм. Если внутренняя глубина тумбы = 500 мм ровно, то направляющие нужно покупать длиной 450 мм, чтобы ящики нормально закрывались.
Роликовые направляющие
Мы рекомендуем направляющие полного выката и плясать станем от них. Разметка под направляющие – дело несложное, но требующее от мастера определённой внимательности. Отсчёт ведётся всегда сверху – первое, что нужно запомнить. Верхняя пара (направляющие полного выката не различаются на левую и правую, что тоже очень удобно) размечается на высоте равной половине высоты верхнего фасада, то есть в нашем случае = 70 мм. Последующие отмечаются тоже очень просто. Формула такова:
Расстояние сверху = Высота верхней линии + (высота верхнего фасада (верхних фасадов) + допуски).
Линия разметки – это линия крепежа, то есть в неё нужно будет попасть саморезом сквозь крепежное отверстие в направляющей.
Здесь это будет выглядеть так:
70 мм + (140 мм + 3 мм) = 213 мм. Следующий 70 мм + (140 + 140 + 3 + 3) = 356 мм. И так далее.Мы расписали всё подробно на случай, если вы захотите сделать выдвижной ящик своими руками нестандартным или если они (ящики) будут разной высоты. Допуск во всех случаях примерно три миллиметра.
Деталировка выдвижных ящиков
Мы пляшем от фасадов, приведённых выше. Для ящиков совсем необязательно покупать целый лист ЛДСП – если вы не планируете вообще отказаться от дверок во всей квартире. В строймаркетах продаются мебельные щиты небольшого размера, которые можно использовать в качестве заготовок. Распил деталей заказываем там же. Все расчёты сделаны для ЛДСП толщиной 16 мм и кромки с клеевой основой толщиной 0,5 мм.
140х397 – 5 штук, фасады. Как их высчитывать, мы рассказали выше. 110х450 – 10 штук, боковины ящиков. Как видите, по высоте мы отнимаем 30 мм от фасада, а длиной совпадаем с длиной направляющих. 110х310 – 10 штук, передняя и задняя стенка ящика.Ширину последней детали мы получили следующим образом. Если тумба сделана из ДСП толщиной 16 мм, то ширина внутреннего пространства у неё составляет 400 — (16 * 2) = 368 мм.
Внимание! Она может быть другой – промерьте непременно.
Передняя и задняя стенки ящиков крепятся между боковинами ящика, поэтому сразу минус два раза по 16 мм. Направляющие полного выката, как и роликовые, забирают 25 мм (пара). Итого: 368 — (16 * 2) — 25 = 311 мм. Скинем ещё миллиметр на свободное дыхание и получаем 310 мм. По этой формуле можно вычислить габариты деталей для любой ширины тумбы.
К ящику неплохо приделать днище, иначе он будет выглядеть странновато. В данном случае вырезаем из оргалита (ДВП) пять раз по 340х450 мм. Чтобы после прикрутить эти днища снизу саморезами. Вот, кстати, о крепеже.
Крепёж и фурнитура
Нам понадобится следующий крепёж:
Конфирматы 5х70 – 40 штук. Саморезы 4х16 – полкило или около этого. Саморезы 4х30 – 15 штук. На них будем крепить фасады к телу ящиков.В фурнитуру сразу пишем направляющие полного выката длиной 450 мм и пять мебельных ручек.
Сборка выдвижных ящиков
Перед тем, как сделать выдвижные ящики, детали необходимо соответствующим образом обработать, то есть поклеить кромку. Это можно сделать при помощи утюга, нагретого примерно на три четверти мощности, и сухой тряпки. Кромку прикладываем красотой вверх к нужному торцу детали и прогреваем утюгом. После несколько раз проводим по горячей кромке сухой тряпкой, чтобы плотнее прижать края и тупым ножом срезаем излишки. Тупым – дабы не повредить ламинат. Обрабатываем рёбра наждачной бумагой и любуемся.
Схема сборки ящика показана на рисунке. Помним, что под конфирматы в плоскость сверлим отверстия диаметром 8 мм, а в торец детали – диаметром 5 мм. Разметка для направляющих опять указана по линии крепежа и проводится просто по половине высоты детали.
Схема сборки выдвижного ящика
Направляющие полного выката разделяются на две части: широкая крепится к боковине тумбы, узкая – к боковине ящика. Как их разъединить – лучше сразу спросите у продавца фурнитуры, потому как всё просто, но словами не описать. Там стоят стопоры, но их не так просто найти, если не знаешь.
На тумбу направляющие крепим с отступом 3 мм от переднего края боковины, на ящики – заподлицо с передним краем. Дельта делается для того, чтобы фасады плотно прилегали к тумбе.
Фасады крепятся изнутри саморезами 4х30 сквозь указанные на схеме отверстия. Небольшая хитрость для ровной подгонки фасадов: Сначала следует просверлить в фасаде отверстия под ручки. Далее прикладываем фасад к месту и сквозь эти отверстия прикручиваем его снаружи. Выдвигаем ящик, крепим фасад изнутри в штатном режиме и выворачиваем внешний, «черновой» крепеж. После досверливаем отверстия под ручки сквозь переднюю стенку ящика и ставим ручку.
Зовём жену и получаем заслуженный поцелуй – мы победили эти ящики!
Здравствуйте друзья!
Сегодня хочу вам предложить обзор интересной темы. Мы с вами поговорим о выдвижных ящиках, часто используемых при .
Это очень часто проектируемый элемент, он может быть практически в любой мебели.
Его преимуществом является то, что им довольно удобно пользоваться.
Например, возьмем нижний кухонный модуль.
Если он содержит распашные дверцы, то для того, чтобы достать из него какой-нибудь предмет, нужно присесть на корточки (или сильно наклониться), после чего нужно найти этот предмет внутри короба.
Другое дело выдвижные элементы! Достаточно из любого положения их открыть – и сразу все его содержимое оказывается на виду.
Разумеется, себестоимость такого короба в сравнении с таким же, но с распашными дверцами сильно отличается (за счет количества используемого материала и встраиваемой фурнитуры), но отличаются они и в удобстве использования.
Сами ящики собираются определенным образом (как показано на рисунке). Для расчетов их размеров необходимо знать две вещи:
Размеры короба, в котором они должны быть установлены Зазор на направляющие, посредством которых они крепятся к немуРазмер короба влияет на все параметры рассматриваемого нами выдвижного элемента: На его ширину, глубину и высоту.
Зная общую ширину, мы можем узнать внутренний проем. А раз так, то зная допуски на установку выдвижной фурнитуры, можно определить общую ширину ящика.
Приобретая фурнитуру, нужно, по возможности, смотреть в их инструкции, либо в каталоги производителя. Но стандартный зазор на направляющие равен 13 миллиметров.
Высчитываем общую ширину ящика
Х=S-90 (мм), где Х – размер детали ящика, S – общая ширина короба.
Аналогично, для ДСП толщиной 18 мм, формула будет выглядеть так:
Х=S-98 (мм)
Теперь поговорим о глубине ящика
Обычно, этот размер должен соответствовать размеру устанавливаемой на него направляющей.
Короб (под них) проектируется исходя из размеров тех же направляющих (250мм-300мм-350мм-400мм-450мм-500мм-550мм-600мм).
К этим размерам еще добавляются допуска на «ход» самого элемента (5-10 мм), и, в случае необходимости, на ребра жесткости (20мм), если таковые имеют место быть.
Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль
Детали крепятся друг к другу конфирматами (до 150 мм – по одному конфирмату на угол, свыше 150 мм – по два).
Дно делается из ДВП, которое набивается гвоздями (h=20мм), после чего, усиливается саморезами (16х4, 16х3,5).
Крепление дна – это ответственный момент в процессе сборки. Дело в том, что оно, кроме своего прямого назначения, еще дает жесткость всей конструкции, и фиксирует ее размеры. По этому, «наживив» гвоздями дно к ящику, нужно убедиться, что его диагонали одинаковы (это — очень важный момент).
Иногда дно проектируется из ДСП, но тогда конструкция получается довольно тяжелой. В этом случае, для придания ей правильной геометрии, дно делают вкладным (заключенным между ее деталями).
Его размеры лучше делать на 1 мм меньше внутренней ширины и глубины (так при распиле листа, детали делаются с допуском +1мм).
Существуют так же почти готовые решения (для их сборки достаточно иметь одну деталь из ДСП – дно), например, самбоксы или тандембоксы.
Для информации: самбоксы – это «ерунда» из разряда роликовых направляющих, а тандембоксы – это качественная система с самодоводчиком, не дешевая и довольно надежная.
На видео, расположенном внизу, показан пример сборки выдвижного ящика под телескопические е.
Дно из ДВП, делается из остатков, оставшихся с предыдущих заказов.
В «гаражных» условиях, все это делается довольно просто, так как показано на видео.
На этом все, до встречи.
Мало какая мебель обходится без ящиков. И в спальных гарнитурах, и в кухонных модулях, и в мебели для гостиных ящики совершенно необходимы. Разнообразные шкафы, тумбы, комоды и тумбочки с ящиками окружают нас повсюду. Можно ли самостоятельно , установить на него мебельный фасад, правильно выбрать фурнитуру и комплектующие?
выдвижных ящиков
Выдвижные ящики бывают различных видов , соответственно они отличаются и способами сборки. Для ящиков с металлическими боковыми элементами применяется одна схема; для ящиков, сделанных полностью из ДСП или МДФ — другая. Второй вариант нам всем наиболее знаком и привычен — когда движение ящика обеспечивается прикрепленными к нему роликовыми или телескопическими . А вот ящики с металлическими боковинами несколько отличаются от своих собратьев, выполненных из дерева или ДСП.
Система выдвижного ящика, при котором его бока выполняются из металлических пластин, называется Tandembox . Такие ящики отличаются особой прочностью и длительным сроком эксплуатации; их чаще всего используют в кухонной мебели.
При монтаже такого ящика следует учесть некоторые важные моменты, например, необходимую разницу в размерах задней стенки ящика и фасада. Высота фасада должна быть минимум на 20 см больше высоты задней стенки. Нужную высоту боковин можно подобрать либо в ассортименте производителя, либо в случае необходимости можно нарастить установкой дополнительного рейлинга сбоку. Ведущим производителем систем Tandembox является на данный момент фирма «Блюм , поэтому большинство существующих схем сборки рассчитаны на размерный ряд именно этой компании.
Ящики похожего типа, которые называются , отличаются тем, что их металлические боковые панели уже сами по себе являются направляющими. Такие ящики выполняют из особо прочных материалов, немалой толщины, и используют в основном в мебели технического и промышленного назначения, способной выдерживать значительные нагрузки. Сборка такого ящика не представляет особой сложности, так как все необходимое изначально входит в комплект.
Сборка ящика с телескопическими направляющими также не представляет ничего сложного. Главное в этом процессе — отрегулировать положение самого ящика в коробе, устранить возможные перекосы, и только потом уже приступить к креплению направляющих и фасада.
Существует универсальный способ определить правильность сборки ящика — приставить к бокам корпуса ровную планку и убедиться, что зазоры между планкой и стенками ящика строго одинаковы. По мере необходимости можно менять положение ящика относительно короба. Также следует отрегулировать непосредственно телескопические направляющие. Для этого достаточно насадить их на саморезы не до конца, а таким образом, чтобы можно было их чуть смещать вверх или вниз. Найдя таким образом нужное положение ящика, можно уже до конца закрепить саморезы с помощью шуруповерта и приступить к завершающей части — креплению фасадов.
Установка фасадов на выдвижные ящики
Завершающая часть сборки любого ящика — это прикрепление его фасадой части. Фасады для выдвижных ящиков бывают разных видов , однако в принципах их крепления к корпусу есть много общего. Основной принцип крепления любого фасада, который применим ко всем практически системам, состоит в том, чтобы закрепить фасад с помощью одного элемента, и затем выровнять его относительно других элементов ящика. И уже после того, как нужные парамтры будут выставлены, фасад окончательно крепится к корпусу.
Часто это делается при помощи двустороннего скотча, на который крепится фасад перед окончательным выравниванием и фиксации с помощью крепежных элементов. Более детально об расчете и монтаже фасадов читайте здесь.
В смысле выравнивания фасадов очень удобна система « ». Фасады для ящиков этой системы в процессе сборки можно регулировать на несколько миллиметров в любой плоскости, что значительно облегчает монтаж и обеспечивает отличный результат.
А вот в ассортименте фирмы Нettich можно найти массу полезных крепежных элементов, призванных облегчить крепление фасада к выдвижному ящику , например, специальные держатели, которые входят в комплект InnoTech.
Так-же стоит обратить внимание на , не так давно победила на международной выставке AWFS в Лас-Вегасе.
Одним словом, сборка выдвижных ящиков и крепление фасадов не представляет никаких особых трудностей, если правильно подобрать фурнитуру и крепежные элементы и не пренебрегать инструкциями производителя.
| .: Новое по теме |
Как собрать ящик?
Выдвижные ящики - это удобный вариант хранения для самых разных вещей. Однако что делать, если вам понадобилось собрать выдвижной ящик своими руками. Далее мы разберем, как собирается такой тип ящика, а также кратко опишем его установку.
Выбор направляющих
Прежде чем переходить непосредственно к сборке, необходимо выбрать направляющие для ящика. Главным критерием отбора для направляющих является толщина металла. Часто в комплекте с ящиком производитель прилагает направляющие, однако если вы видите, что их качество оставляет желать лучшего, толщина металла не соответствует будущей нагрузке, которая будет на них возложена, ролики двигаются не плавно и заедают, то лучше приобретите отдельно направляющие для вашего ящика. Выбирая между роликовыми и шариковыми направляющими, остановитесь на последних, так как они прочнее.
Отступы и разметка
Теперь рассмотрим технологические размеры, которые послужат нам для установки выдвижного ящика. Существуют определенные правила разметки и отступов, которых следует придерживаться для успешной установки ящика.
Во-первых, ширина выдвижного ящика должна быть на 26 мм меньше проема. Таким образом, с каждой стороны необходимо отмерить отступ в 13 мм. Высота выдвижного ящика должна быть на 40-50 мм меньше, чем высота фасада ящика, длина же должна соответствовать направляющим или быть немного меньше. Длина ящика должна соответствовать его направляющим или же быть немного меньше них.Теперь рассмотрим непосредственно сборку выдвижного ящика
Сборка выдвижного ящика
У любого ящика есть четыре боковины и дно. Для начала нам нужно соединить четыре боковины вместе. Для этого можно использовать специальную форму, которая будет удерживать все боковины вместе, однако если у вас нет такой формы, то вы можете прибегнуть к помощи другого человека.
Для сборки выдвижного ящика нам понадобится:
Приступаем к сборке:
Удерживая боковины, просверлите в торцах по два отверстия с помощью шуруповерта; Закрепите шурупы в отверстиях; После того как вы соедините все боковины, возьмите лист обычной фанеры или же любого другого материала, который подойдет в качестве дна ящика; Отрежьте кусок фанеры с помощью электролобзика. Не забудьте предварительно померить рулеткой длину и ширину фанеры так, чтобы она полностью закрыла ящик подобно крышке. Для того чтобы закрепить дно ящика, лучше использовать гвозди. Вбейте гвозди по периметру ящика, после чего можно дополнительно закрепить дно с помощью шурупов; Далее останется лишь закрепить направляющие на двух боковинах и установить ящик.Отметим, что если вы не имеете электролобзика, то можете воспользоваться ножовкой. Однако будьте внимательны, так как ее следует использовать очень осторожно, чтобы не вырезать дно криво. Используйте рулетку и карандаш, чтобы наметить контур. Также вам пригодится какой-либо держатель. Если у вас есть возможность воспользоваться помощью напарника - действуйте.
Не используйте зубчатую пилу для вырезания дна, так как вы получите фанеру с зазубренными краями, которую трудно будет закрепить. В качестве альтернативного варианта фанере можно использовать еще одну доску, например, из шпона. Но помните, что несмотря на свою прочность, она сделает ящик более громоздким. Лучше воспользоваться обычной дюймовой доской.
Если производитель не предусмотрел наличие в комплекте ручки для ящика или же комплект поставки включал ручку отдельно от одной из стенок, мы рекомендуем установить ручку для ящика уже после того, как все боковины будут собраны.
Все детали вы сможете приобрести в обычном строительном магазине.
Очевидно, что научившись делать ящики для обычного комода, вы сможете легко сделать ящики и других типов. Например, почтовые или же деревянные ящики для инструментов.
Если вы умеете работать с пильным станком и дрелью, то сможете делать такие прочные выдвижные ящики, которым найдётся применение во множестве проектов – от кладовой и мастерской до изящной мебели.
Мы покажем, как легко они делаются.
Ограничиваться только мебельными проектами без выдвижных ящиков – то же самое, что пытаться управлять автомобилем без руля. В обоих случаях вам не удастся далеко продвинуться.
Но, научившись правильно рассчитывать размеры, изготавливать и устанавливать эти простые ящики, вы сможете уверенно приступить к большинству проектов.
Сначала определите конструкцию и стиль выдвижных ящиков
Две основные разновидности выдвижных ящиков подходят для большинства проектов. Делайте так называемые врезные ящики, если хотите, чтобы передняя сторона ящика располагалась вровень с фасадной рамой или панелями корпуса, как в проекте мобильной тумбы. А чтобы частично закрыть фасадную раму, изготовьте ящики с наплавом. В этой статье мы расскажем, как делаются врезные ящики (рис. 1), которые чаще всего можно увидеть в наших проектах.
Монтаж.
Выберите выдвижные направляющие или другой метод монтажа, подходящий для врезных ящиков. Из множества возможных вариантов мы чаше всего выбираем для наших проектов телескопические направляющие, обеспечивающие плавное открывание ящиков и удобный доступ к их содержимому.
Материалы.
Экономьте, делая ящики из менее дорогих материалов, чем другие детали вашего проекта. Мы предпочитаем легкую, но достаточно прочную и недорогую древесину тополя. Лнища ящиков лучше делать из 6-миллиметровой берёзовой фанеры. Она очень прочная, почти не меняет свои размеры, в отличие от массивной древесины, и имеет равномерную толщину.
Соединения.
Классические шиповые соединения типа «ласточкин хвост» очень прочны и выглядят привлекательно, но для их изготовления требуется немало времени. Пазогребневым соединениям (рис. 2) вполне хватает прочности, и они быстро делаются с помощью пильного станка без специальных приспособлений.
Чтобы ящики подходили к проёмам
Теперь нужно рассчитать размеры ящика, пользуясь формулами на рис. 3. Сначала измерьте ширину проёма А и его высоту В. Телескопические направляющие полного выдвижения обычно имеют толщину около 0,5 дюйма (12,7 мм), поэтому определите ширину ящика С, уменьшив размер А на 25 мм. Высота D может быть разной, в зависимости от ваших требований или предпочтений. Для определения длины деталей с учётом будущих пазо-гребневых соединений есть простой способ: нужно уменьшить размер А и длину ящика на 38 мм. Чтобы выяснить размеры фальшпанели, следует уменьшить на 3-6 мм размер А и размер В, если будут использованы телескопические направляющие, или на 6 мм, если выбраны роликовые направляющие.
Как делаются детали ящика
Постоянство и точность при выполнении операций гарантируют плотность сборки деталей и прямоугольность ящиков, поэтому рекомендуем пользоваться упорами, а не размечать длину деталей с помощью рулетки (фото А). Если для проекта нужно сделать несколько ящиков, выпиливайте все передние, задние и боковые стенки, объединяя детали каждого вида в группы.
Сделайте также несколько лишних деталей для настройки перед выпиливанием пазо-гребневых соединений. Чтобы сделать пазы в боковых стенках, сначала выпилите из 6-миллиметрового оргалита или фанеры проставку шириной 76 мм, равную по длине продольному упору пильного станка. Установив 6-миллиметровый пазовый диск, расположите продольный упор на расстоянии 6 мм от диска и поднимите диск до высоты 6 мм (рис. 4). Для проверки настроек выпилите пазы на двух обрезках (фото В) и убедитесь, что их концы плотно соединяются друг с другом. Добившись нужного результата, выпилите пазы на обоих концах всех боковых стенок (фото С).
Для выборки фальцев на передних и задних стенках закрепите на продольном упоре с помощью двухстороннего скотча 6-миллиметровую накладку (рис. 5), а затем выпилите фальц на конце обрезка (фото D), чтобы проверить его соответствие пазам, сделанным в предыдущем шаге. После этого выпилите фальцы на обоих концах передних и задних стенок. Добиться плотной подгонки соединений поможет шлифовальная колодка с наждачной бумагой № 120, приклеенной к одной грани (фото Е). Плотность соединений должна быть такой, чтобы гребни входили в пазы при небольшом усилии (фото F).
Чтобы подготовить пильный станок для выборки шпунтов, в которые вставляется фанерное дно, просто снимите деревянную накладку с продольного упора, не сдвигая его. Затем выпилите шпунты на внутренней стороне всех четырёх стенок каждого ящика (фото G). Проверьте выравнивание передней задней и боковых стенок с помощью обрезка фанеры (фото Н). Насухо собрав стенки ящика, измерьте его внутреннюю ширину и длину.
Добавьте к каждому из этих размеров 11 мм и выпилите из фанеры днища. Для сборки ящиков нанесите клей в оба паза боковой стенки (фото I). Чтобы фанерное дно не сдвигалось, добавьте по капле клея в середину шпунта каждой стенки. Вставьте переднюю и заднюю стенки в пазы, добавьте дно, а затем вторую боковую стенку (фото J) и зафиксируйте все четыре угла. Измерьте обе диагонали (фото К), чтобы убедиться в прямоугольности ящика.
Монтаж выдвижных ящиков своими руками
Для установки телескопических направляющих сначала разметьте внутри корпуса центральные линии, вдоль которых будут закреплены направляющие (фото L). Затем проведите центральные линии на боковых стенках каждого ящика. Разделите выдвижные направляющие на две части – ящичную и корпусную.
Передний торец корпусной части должен располагаться на расстоянии 22 мм от передней стороны корпуса (с учётом 19-миллиметровой толщины фальшпанели и 3-миллиметрового запаса, предохраняющего выдвижные направляющие от заклинивания при закрывании до упора).
Ящичные части направляющих крепятся к боковым стенкам с отступом 3 мм от передней стороны ящика. И корпусная, и ящичная части направляющих имеют продолговатые отверстия-прорези (фото М), позволяющие регулировать их положение.
Разметьте внутри этих отверстий центры, просверлите отверстия диаметром 2,4 мм для 3-миллиметровых шурупов с цилиндрической головкой и прикрепите выдвижные направляющие к ящикам и корпусу (фото N), расположив шурупы в центре продолговатых отверстий. Теперь вставьте ящики и проверьте плавность открывания и закрывания.
Три способа монтажа выдвижных ящиков – фото
Антифрикционная лента
Цена: S6-S22 за 3-метровый рулончик (в зависимости от материала основы и толщины).
Допустимая нагрузка: любая, которую может выдержать сам ящик.
Размеры: ширина от 12 до 76 мм.
Разновидности: в качестве основы используется нейлон или высокомолекулярный полиэтилен (UHMW).
Примечание: наклеивается в местах контакта ящика с корпусом. Применяется для традиционных мебельных ящиков без выдвижных направляющих.
Роликовые выдвижные направляющие
Цена: S2-S7 за пару стандартных направляющих, S45-S60 за пару направляющих большой грузоподъёмности. Допустимая нагрузка: 25-40 кг. Усиленные варианты выдерживают нагрузку до 100 кг.
Размеры: 300-660 мм.
Разновидности: белые, коричневые или бежевые направляющие длиной 250-610 мм для бокового монтажа.
Примечание: недорогая альтернатива телескопическим направляющим полного выдвижения. Им требуются такие же зазоры с обеих сторон ящика. При движении по ним ящика заметны колебания, поэтому оставляйте вокруг фальшпанели зазоры шириной 3 мм.
Телескопические направляющие полного выдвижения
Цена: S7-S22 за пару стандартных направляющих, до $330 за комплект повышенной грузоподъёмности.
Допустимая нагрузка: 45 кг для стандартных направляющих.
Размеры: 300-710 мм для стандартных направляющих.
Разновидности: направляющие с увеличенным ходом позволяют полностью выдвинуть ящик из корпуса, а автоматические варианты втягивают ящик в корпус до конца. Миниатюрным направляющим для небольших проектов требуются боковые зазоры 9,5 мм.
Примечание: в отличие от роликовых направляющих, в комплект которых входят правые и левые части, телескопические не имеют различий. Колебания ящика при движении меньше, поэтому ширину зазоров вокруг фальшпанели можно уменьшить до 1,5 мм.
Установка фальшпанелей
Прежде чем прикрепить фальшпанели к ящикам, подготовьте дюжину прокладок толщиной 2 мм, если используются телескопические выдвижные направляющие. Для роликовых направляющих сделайте прокладки толщиной 3 мм.
Для временного крепления фальшпанели приклейте к ящику полоски двухстороннего скотча и с помощью прокладок выровняйте зазоры по периметру фальшпанели.
Установив прокладки, как показано на фото О, прижмите фальшпанель к ящику, выдвиньте ящик вперёд и дополнительно зафиксируйте положение фальшпанели струбциной. Не снимая струбцину, выньте ящик из корпуса и вверните два шурупа с внутренней стороны, как показано на фото в начале статьи. Таким же способом закрепите остальные фальшпанели.
Если спереди нужно закрепить ручку, выверните шурупы и отделите фальшпанель от ящика. Разметив центры монтажных отверстий, просверлите их. Сделайте цековки вокруг отверстий на задней стороне передней стенки, чтобы головки винтов не выступали (фото Р). С помощью этих отверстий временно скрепите шурупами фальшпанель с ящиком (фото Q) и заново вверните два шурупа через переднюю стенку в фальшпанель.
После окончательной сборки вашего проекта (фото R) может выясниться, что выдвижные направляющие необходимо отрегулировать. Прочтите раздел «Как выровнять ящики», в котором описаны методы устранения перекосов.
